中国有出名剧，叫《霸王别姬》。有人把它译成英文：Farewell My Concubine，再转译回来，就变成了“再见，我的小老婆”，令人喷饭。若说译事，“信”、“达”都到了，只是“雅”有所欠缺，决非佳构。咱们还有一道名菜，也叫“霸王别姬”，如果如法炮制，别说咱们不同意，那霸王（王八）、姬（鸡）恐怕也不肯答应。
“霸王别姬”这道菜，直白地说，便是甲鱼炖鸡，其实没有什么可以“思千古之幽情”的，倒是有点亵渎英雄美人的意思。其“知识产权”属于谁，颇有争议，山东东平、鱼台，河南淮阳，江苏徐州……各有说法。我比较倾向于徐州，并不是说那里做的“霸王别姬”天下一流，而是传说中的“霸王别姬”故事，就发生在徐州境内，先得地利。
还有一件“证据”有助徐州：抗战前夕，梅兰芳和金少山等曾到徐州劳军，演出《霸王别姬》，非常成功。临别，主人为之饯行。席上端出一道菜——甲鱼炖鸡，鲜美无比。梅博士赞赏不已，询问菜名，侍者从容答曰：“霸王别姬。”大家闻之，联想到《霸王别姬》这出戏，不禁拍案叫绝。
以“霸王别姬”影射“甲鱼炖鸡”，妙则妙矣，然而，明明是一出“有缘千里来相会”的“团圆”喜剧，何以成了“虞兮虞兮奈若何”的“离散”苦戏？
据说，这道菜的菜名，原是以“聚”为主张的：项羽曾在彭城（今徐州）欢宴群臣。虞姬小娘娘亲自设计了一道“龙凤烩”（即甲鱼炖鸡），作为主菜。因为在古人的心目中，龟归属龙族，雉则归属凤族，“龙凤相会”之含义由此毕现。故，“霸王别姬”，实际上是“龙凤烩”的“山寨版”。
可是，这么一来，那种浑然天成的幽默感就荡然无存了。而且，难道虞美人有异秉，早就预料自己和项羽有从“龙凤会”到“霸王别姬”的宿命安排（一锅煮）？从价值观而论，这个世界缺少的不是粉饰太平的“龙凤呈祥”，而是令人醒豁的“霸王别姬”呢！再就义理、辞章以及考据而言，“龙凤烩”显然也要比“霸王别姬”低俗多了，难怪其名不彰。
“霸王别姬”是一道名菜，也是一道贵菜。当年逯耀东先生回乡省亲，在当地最好的凤仙酒家“契阔谈燕”，一共点了八冷盆、六热炒、六大件的海参席，外加一只“霸王别姬”。一算，外加一菜所值，竟占总数一半之强！
霸王别姬的烧法不一而足，基本可列两大流派：一是去骨取肉治于一炉，一是取一鳖一鸡炖于一锅。考究者，还于甲鱼或鸡的腹中塞入鱼翅、火腿、干贝等高档食材，这样既可吊鲜味，食材亦能互为补充，相得益彰。
中国人吃甲鱼的历史很长，《楚辞·招魂》中已有记载。甲鱼的裙边，被视为“水八珍”之一（另七珍为：鱼翅、海参、鱼唇、鲍鱼、干贝、鱼脆、哈士蟆）。五代时谦光和尚一句“但愿鹅生四掌，鳖留两裙”，给予甲鱼很高的评价和地位。甲鱼的营养价值也是公认的，堪称滋补良品。但现在要做成一味不柴不腻、滋味悠长的“霸王别姬”或“清蒸甲鱼”，可能性已不大，无他，因为野生甲鱼既不肯现身，正宗草鸡又不多见，所以口福浅是必然的。
日前接到博世凯食珍掌柜海银先生电话，说是要请我去品尝甲鱼。我对此素无兴趣，又要跑十多里路，成本偏高，便一再推辞。眼看甲鱼新鲜度日损，海银先生便备好作料，快递过来，殷嘱当日蒸煮，以二十分钟为限等等。可惜当晚我另有他事，无法付诸实施，暂寄冰箱。次日一早，海银先生便又来电问询。我只好老实交待：未曾遵命。他连连叹息：“味道差了！味道差了！”于是，我下班回家如法炮制。
只见该甲鱼体量硕大，足有两斤。按说甲鱼一斤为宜，过大过小，均非高明。但此鳖不然，背壳青黑，花肚微黄玉白，鳖体扁平光滑结实，富有光泽，裙边宽厚，洵为佳品。尝之，粘而不腻，了无腥气。至于味道之好，为一般菜场之鳖无可比拟。承海银先生相告，此鳖有个正式的称呼，叫天海园牌中华鳖，系仿野生有机甲鱼，中日合作开发，远销海外，有“中国出口第一鳖”的美誉。此次，他之所以着急地要倾听各方意见，以定夺是否把它引入本店的食单。为饱口福计，我当然予以撺掇。
我想，朝韩运动健将以食参为体能加油，中国运动健将以食鳖为体质增光，道不同，但取法乎上总是不错的。只要能强身健体，一解馋痨，管它叫甲鱼、鳖，还是叫王八。倘能请到“虞美人”（正宗草鸡）来共唱一出“霸王别姬”，则既可满足口腹之欲，又能数典而不忘祖，不亦乐乎？ 来源: 新民晚报
